El pelo rubio sigue siendo el favorito nacional, por eso cada vez más mujeres intentan decolorarse el pelo para conseguir los colores del momento, especialmente el platino y el nacarado.
Ya se trate de mechas, balayages o decoloraciones totales, lo cierto es que para conseguir un look atractivo es fundamental que el profesional conozca muy bien el polvo decolorante que está utilizando, así como el cabello del cliente.
Para ayudarte, hemos elaborado este completo artículo en el que te explicamos cómo han evolucionado los polvos decolorantes, cómo funcionan hoy en día y otros datos útiles. ¡Compruébalo!
La evolución de los polvos blanqueadores
Las primeras famosas que aparecieron con el pelo claro fueron las pin-up de los años 40, sobre todo la actriz Betty Grable, considerada la novia de los oficiales de la Segunda Guerra Mundial. Su seña de identidad era el pelo rubio con ondas.
Desde entonces, han sido muchas las celebridades que han marcado una década con el pelo rubio, como Marylin Monroe, Brigitte Bardot, Madonna, Jennifer Aniston y Gisele Bündchen, lo que ha hecho que este color de pelo sea deseado por mujeres de todo el mundo.
Al principio, sin embargo, hacer rubias a las morenas era una tarea difícil para los peluqueros. Al fin y al cabo, no había mucha tecnología para ello. Los agentes oxidantes solían ser muy radicales y se utilizaban generalmente en todo el cabello.
El resultado era mucho dolor en el cuero cabelludo, un olor fuerte y desagradable y enormes dificultades para conseguir el color deseado. Las aguas oxigenadas de antaño eran muy concentradas y en minutos la mezcla perdía su potencia, por lo que el profesional tenía que manipular nuevas mezclas para no dejar al cliente con el conocido color yema de huevo.
Además, era habitual que las mujeres salieran de las peluquerías con el pelo seco y propenso a caerse debido a la rotura.
Fue en la década de 1970 cuando se empezaron a utilizar los primeros decolorantes. Las decoloraciones podían alcanzar hasta 3 tonos y ya contaban con algo más de tecnología y emolientes, ayudando a tratar el cabello.
Pero no fue hasta la década de 1980 cuando empezaron a aparecer productos que se utilizaban sobre papel plastificado, dando lugar al balayage. En aquella época, los peluqueros empezaron a utilizar tónicos para cubrir los mechones de los tonos que querían. Mucho ha cambiado desde entonces, y hoy los polvos decolorantes son más seguros y menos agresivos para el cabello.
¿Cómo funciona el polvo blanqueador?
El proceso de decoloración del cabello consiste básicamente en quitarle el color. En otras palabras, eliminar la melanina del cabello, lo cual es una tarea ardua, ya que la melanina se encuentra en la corteza del cabello, protegida por la película.
Para conseguirlo, se necesitan dos ingredientes: polvo blanqueador y peróxido de hidrógeno. El polvo está formulado con persulfato, mientras que el peróxido de hidrógeno está basado en peróxido de hidrógeno.
Para eliminar la melanina, los componentes químicos deben atravesar primero la barrera de la cutícula capilar. Esto no es muy fácil, ya que el pelo bien tratado suele tener las cutículas cerradas.
De este modo, el peróxido de hidrógeno ayuda a abrir la cutícula capilar, permitiendo que el polvo llegue al córtex y solubilice la melanina, decolorando finalmente el cabello.
Adelgazamiento y decoloración del cabello
Sin embargo, todo este proceso no es perfecto. Esto significa que, aunque estas reacciones actúan sobre la melanina, también acaban afectando a toda la estructura del cabello, incluidas las proteínas de la cutícula.
La buena noticia es que los reactivos decolorantes suelen actuar más lentamente sobre la proteína que sobre las moléculas de melanina, pero no lo suficiente como para no causar ningún daño al cabello.
Por lo tanto, es muy importante analizar primero correctamente el cabello del cliente, asegurándose de que resistirá el procedimiento. A continuación, utilice polvos decolorantes de buena calidad para evitar dañar el cabello en exceso.
Además de todo esto, otro consejo es vigilar el volumen del agua oxigenada. Recuerde siempre que cuanto mayor sea el volumen, más fuerte será el proceso de oxidación y esto significa que el cabello se abrirá más tonos.
Platino y Nacarado: conozca a los favoritos de Yamá
Los polvos decolorantes platinados y nacarados son ya los favoritos de los peluqueros profesionales porque garantizan una decoloración segura en el tono deseado.
Se han desarrollado especialmente para los procesos de decoloración que pretenden conseguir estas tonalidades y además cuentan con increíbles diferenciales, como:
- presencia de extracto de perla que ayuda a conseguir el tono específico del cabello platino o nacarado;
- componentes específicos que actúan neutralizando el amarilleamiento indeseado, promoviendo un alto poder blanqueador, con resultados increíbles y sin perfume.
La línea puede abrirse hasta 9 tonos y se presenta en envases de 20 g, 50 g y 300 g.
Como has visto, los polvos decolorantes han avanzado mucho y hoy son opciones seguras e interesantes para transformar cualquier morena en una rubia increíble, incluidos los tonos platino y nacarados.
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